Drei Zollregime in einem Jahr: Wie die Mode ihre Beschaffung in Echtzeit neu plant

Am 24. Juli 2026 belegten die USA importierte Bekleidung mit dem dritten Zollregime innerhalb von zwölf Monaten. Neue Section-301-Zölle von 10 oder 12,5 Prozent auf 60 Volkswirtschaften ersetzten eine befristete Abgabe von 10 Prozent nach Section 122 des Trade Act, die ihrerseits die vom Supreme Court im Februar gekippten «Gegenseitigkeitszölle» abgelöst hatte. Wer als Einkaufsleiter im August 2025 eine Herbstkollektion mit 20 Prozent Zoll auf Vietnam kalkulierte, steht heute vor 12,5 Prozent, dazu kommt ein Rückerstattungsanspruch für das, was dazwischen bezahlt wurde.

Für die grössten Akteure der Branche sind die Beträge in beide Richtungen hoch. Nike teilte Investoren im September 2025 mit, es erwarte annualisierte zusätzliche Bruttozollkosten von USD 1,5 Mrd. Neun Monate später erklärte das Unternehmen, es rechne mit Rückerstattungen von rund USD 986 Mio. aus dem IEEPA-Regime, und die Bruttomarge im vierten Quartal stieg um 890 Basispunkte auf 49,2 Prozent, was das Unternehmen auf diese erwartete Rückerstattung zurückführte.

Die direkte Antwort darauf, wie Modeunternehmen ihre Beschaffung unter diesen Bedingungen neu planen: indem sie die Landed Costs als laufende Variable behandeln statt als einmalige Rechnung pro Saison. Das heisst, Zollszenarien nach Herkunft und Produkt zu modellieren, Volumen zwischen Ländern zu verschieben, mit Lieferanten nachzuverhandeln und selektiv die Preise anzupassen. Umfragen zeigen, dass KI inzwischen für Teile dieser Arbeit eingesetzt wird, vor allem für Prognosen und Kostenoptimierung, doch die Unternehmensberichte belegen, dass die entscheidenden Hebel weiterhin Beschaffungsverlagerungen, Timing der Bestände und Preise sind.

Welche US-Zölle gelten 2026 für Bekleidungsimporte?

Die Rechtsgrundlage hat dreimal gewechselt. Aufgrund von Präsidialverfügungen nach dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) traten am 7. August 2025 Gegenseitigkeitssätze in Kraft: 20 Prozent für Vietnam, Bangladesch und Sri Lanka, 19 Prozent für Kambodscha, Indonesien und Pakistan und 25 Prozent für Indien, jeweils zusätzlich zu den normalen Zöllen. Am 20. Februar 2026 entschied der Supreme Court, dass dem Präsidenten die Befugnis fehlt, Zölle nach dem IEEPA zu verhängen. Ein globaler Zoll von 10 Prozent nach Section 122 trat am 24. Februar in Kraft, doch diese Bestimmung erlaubt Zölle nur für 150 Tage.

Die Regierung nutzte dieses Zeitfenster. Der US-Handelsbeauftragte führte eine Section-301-Untersuchung zur Durchsetzung gegen Zwangsarbeit in 60 Volkswirtschaften durch und gab am 23. Juli 2026, einen Tag vor Ablauf der Section-122-Abgabe, die endgültigen Zölle bekannt. Seit dem 24. Juli gelten für Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien, Mexiko, Pakistan und Sri Lanka zusätzliche 10 Prozent, während 38 Volkswirtschaften, darunter China und Vietnam, 12,5 Prozent zahlen, wie die Zusammenfassung der endgültigen Bekanntmachung von Kelley Drye zeigt. Die früheren Section-301-Zölle auf chinesische Waren waren vom Gerichtsentscheid nicht betroffen. Tiefere Sätze sind eine gute Nachricht für die Beschaffung in Südasien, doch der Abstand zwischen den Herkunftsländern ist geschrumpft, was die Wirtschaftlichkeit der China-plus-eins-Strategien verändert, die viele Marken 2025 aufgebaut haben.

Bei Textilien kommt eine weitere Variable hinzu. Die Regierung wies den Handelsbeauftragten an, für Textil- und Bekleidungsimporte aus Bangladesch, Kambodscha, Indonesien und Malaysia dreijährige Zollkontingente festzulegen, abhängig von deren Verwendung US-amerikanischer Vorprodukte. Die Kontingentmengen sollen «so bald wie möglich» festgelegt werden; bis dahin gilt für diese Textilien und Bekleidung der reguläre Section-301-Satz. Für Beschaffungsteams bedeutet das, dass jede Kalkulation eine Frage zur Faserherkunft enthält: Qualifiziert sich ein in Dhaka aus US-Baumwolle gefertigtes Kleidungsstück?

Was hat das Ende der US-De-minimis-Ausnahme für die Mode verändert?

Der zweite Schock traf die grenzüberschreitenden Direct-to-Consumer-Modelle. Die Executive Order 14324 setzte die zollfreie De-minimis-Behandlung für Sendungen im Wert von USD 800 oder weniger aus allen Ländern aus, gültig ab 29. August 2025, wobei für Postsendungen spezifische Zollsätze galten, die an den IEEPA-Zoll gekoppelt waren.

Shein und Temu waren die deutlichsten Testfälle. Retail Brew berichtete unter Berufung auf CNBC-Daten, die täglich aktiven Nutzer von Temu in den USA seien im Mai 2025 gegenüber März um 52 Prozent gesunken und jene von Shein um 25 Prozent, da beide ihre US-Werbung zurückfuhren. Temu stoppte Direktsendungen in die USA, während Shein auf lokale Verkäufernetzwerke umstieg. Berater sagten Retail Brew, die Unternehmen hätten sich seit Jahren vorbereitet, mit zahlreichen Lagerverträgen in der Nähe von US-Häfen unter Beteiligung chinesischer Logistikfirmen. Die Lehre für andere Marken: Die Gestaltung der Auslieferung bestimmt heute die Zollexposition, nicht nur der Standort der Fabrik. Wer Ware im Zielmarkt lagert, verändert, wann und auf welchen Wert Zoll anfällt.

Was haben die Zölle Nike, Adidas, Gap und Levi's gekostet?

Unternehmensangaben vermitteln das klarste Bild vom Ausmass. Nike erhöhte seine Schätzung der annualisierten zusätzlichen Bruttozollkosten von USD 1 Mrd. im Juni 2025 auf USD 1,5 Mrd. im September. Rund 16 Prozent der in die USA importierten Schuhe stammten letztes Jahr aus China, weitere Produktion liegt in Vietnam, Indonesien und Kambodscha. «Zölle bleiben ein dynamischer Kostengegenwind, von dem wir erwarten, dass er anhält», sagte Finanzchef Matt Friend in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen im Juni 2026.

Adidas erklärte im Juli 2025, die US-Zölle würden im zweiten Halbjahr zusätzliche Kosten von rund EUR 200 Mio. verursachen. Vietnam und Indonesien produzieren 30 bzw. 23 Prozent der in den USA verkauften Adidas-Produkte, und CEO Bjørn Gulden sagte, die Zölle auf Schuhe seien für Vietnam von 26 auf 46 Prozent und für Indonesien von 24 auf 43 Prozent gestiegen. Adidas zog Lieferungen vor und erhöhte die Lagerbestände Ende Juni um 16 Prozent auf EUR 5,26 Mrd. «Wir wissen immer noch nicht, wie die endgültigen Zölle in den USA aussehen werden», sagte Gulden.

Gap rechnete mit Zollkosten von USD 250 bis 300 Mio. und wollte mehr als die Hälfte davon ausgleichen; das Unternehmen veranschlagte eine Belastung der jährlichen operativen Marge von 100 bis 110 Basispunkten. CEO Richard Dickson sagte, die Abhängigkeit von China werde Ende 2025 unter 3 Prozent liegen, nach weniger als 10 Prozent im Jahr 2024, und kein einzelnes Land werde bis Ende 2026 mehr als 25 Prozent der Lieferungen ausmachen. Levi Strauss warnte im Oktober 2025 vor einer Belastung der Bruttomarge im vierten Quartal von 130 Basispunkten; das Unternehmen beschafft hauptsächlich in Südasien, sicherte sich früh rund 70 Prozent der Weihnachtsware und erhöhte die Preise leicht.

Was passiert nach dem Urteil des Supreme Court mit den Zollrückerstattungen?

Das Urteil vom Februar schuf einen ungewöhnlichen Planungsposten: Geld, das zurückfliesst. Rückerstattungen erfolgen nicht automatisch, und zum Zeitpunkt des Urteils hatte die Zollbehörde laut der Anwaltskanzlei Cozen O'Connor keine Richtlinien dazu herausgegeben, ob nachträgliche Korrekturen oder Einsprachen akzeptiert würden. Modern Retail berichtet, die Rückerstattungen könnten inklusive Zinsen bis zu USD 175 Mrd. betragen und kämen nur langsam an. Nike hatte bis zum Ende seines Geschäftsjahres im Mai 2026 rund USD 300 Mio. in bar erhalten.

Rückerstattungen bergen auch ein Reputationsrisiko. Konsumenten reichten im Mai 2026 eine Sammelklage gegen Nike ein, um zollbedingte Preiserhöhungen zurückzufordern; die Klage argumentiert, «Nike kann dieselben Zollzahlungen doppelt zurückerhalten». Analysten zeigten sich skeptisch gegenüber geschönten Margen: Neil Saunders von GlobalData sagte, Nikes Ergebnis sei «stark durch die Zollrückerstattung geschönt». Für Finanz- und Preisteams heisst das praktisch: Die Daten auf Ebene der einzelnen Zollanmeldung, nach Herkunft, Zolltarifnummer und Regime, bestimmen, was zurückgefordert werden kann. Unternehmen, die nicht rekonstruieren können, welche Zölle bei welchen Anmeldungen bezahlt wurden, lassen Geld liegen.

Wie nutzen Modeunternehmen KI, um Beschaffung und Landed Costs neu zu planen?

Warum ist das jetzt so wichtig? Weil sich die oben gezeigten Zollsätze schneller änderten als ein typischer Produktkalender. Kollektionen werden üblicherweise viele Monate vor der Auslieferung entworfen und eingekauft, und der Zoll steht erst bei der Einfuhranmeldung fest. Zwischen August 2025 und Juli 2026 wechselte der Zoll auf ein vietnamesisches Kleidungsstück bei der Einfuhr in die USA von einem Gegenseitigkeitssatz von 20 Prozent auf eine globale Abgabe von 10 Prozent und dann auf 12,5 Prozent, jeweils mit anderen Ausnahmen und Übergangsregeln. Teams, die Kollektionen einmal pro Saison in Tabellen kalkulierten, arbeiteten mit Zahlen, die schon veraltet waren, bevor die Ware verschifft wurde.

Die verlässlichsten Belege stammen aus Umfragen statt aus Fallstudien, weil nur wenige Unternehmen Zollentscheide in ihren Berichten der KI zuschreiben. Die Fashion Industry Benchmarking Study 2026 der University of Delaware und der US Fashion Industry Association, basierend auf rund 30 Führungskräften grosser US-Marken, Händler und Importeure, ergab, dass 56 Prozent KI für Nachfrageprognosen und Bestandsplanung nutzen und 50 Prozent KI für Beschaffungsstrategie und Kostenoptimierung einsetzen, ebenso für Risikomanagement und Nachhaltigkeits-Tracking.

Dieselbe Studie zeigt, wofür die Werkzeuge bei Entscheiden genutzt werden. 92 Prozent der Befragten nannten die protektionistische US-Handelspolitik und die Unsicherheit als eine der zwei grössten unternehmerischen Herausforderungen. 63 Prozent verhandelten Lieferantenverträge neu und 58 Prozent diversifizierten die Beschaffung, um Zölle auszugleichen, doch nur 21 Prozent planen bis 2027 zusätzliche Beschaffungsländer, gegenüber 59 Prozent im Jahr 2025, und fast die Hälfte will die Lieferantenlisten verkleinern. «Erfolgreiche Beschaffungsstrategien haben sich von der Diversifikation zur Konsolidierung verschoben», sagte Julia K. Hughes, Präsidentin des Verbands. 76 Prozent beziehen inzwischen aus CAFTA-DR-Ländern, nach 64 Prozent zuvor.

In der Praxis erfüllen KI- und Szenariowerkzeuge in diesem Umfeld drei Aufgaben. Sie berechnen die Landed Costs neu, wenn sich Zoll, Frachtrate oder Währung ändern, über Tausende Styles und mehrere mögliche Herkunftsländer hinweg. Sie verknüpfen diese Kosten mit Nachfrageprognosen, sodass ein Einkäufer sieht, welche Styles bei einem bestimmten Preis noch ein Margenziel erreichen. Und sie markieren Risiken, etwa welche offenen Bestellungen nach einem Regimewechsel eintreffen würden. Nichts davon erfordert generative KI; vieles ist Optimierung und Prognose. Was sich 2025 und 2026 geändert hat, ist die Häufigkeit: Eine Berechnung, die früher vor jeder Saison einmal lief, muss nun jedes Mal neu laufen, wenn Washington eine Mitteilung veröffentlicht.

Kann KI-gestützte Preisgestaltung den Zollschock abfedern?

Nur teilweise. In The State of Fashion 2026 von BoF und McKinsey erwarteten 71 Prozent der Manager Preiserhöhungen, nach 52 Prozent im Vorjahr, und 45 Prozent sagten, die Beschaffungskosten seien der am stärksten unter Druck stehende Teil ihres Geschäftsmodells. 76 Prozent nannten den Umgang mit Handelsstörungen und Zöllen als grösstes Thema 2026, während die Manager KI als grösste Chance der Branche einstuften. Die Konsumenten wehren sich: Eine von Retail Brew zitierte Umfrage von Alvarez & Marsal ergab, dass 34 Prozent der Kundschaft ihre Ausgaben senken wollten, 43 Prozent davon wegen der Zölle.

Der Druck beschränkt sich nicht auf den Massenmarkt. Steiger wies darauf hin, dass die Zölle erst im zweiten Halbjahr 2025 voll durchschlugen, ihre volle Wirkung also womöglich noch bevorsteht, und die Umfrage von Alvarez & Marsal ergab, dass auch 24 Prozent der Kundschaft mit höherem Einkommen sparen wollten. Reuters berichtete im Oktober 2025, die Zölle hätten auch die Margen von Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch und Tapestry belastet, wobei Unternehmen mit wohlhabenderer Kundschaft höhere Kosten leichter weitergeben können. Joanna Rangarajan von Alvarez & Marsal empfahl Automatisierung und Digitalisierung in den Partnerfabriken, um den zollpflichtigen Warenwert zu senken, eine Erinnerung daran, dass die günstigste Zollersparnis oft ein tieferer Einstandspreis ist.

Hier verdienen sich KI-gestützte Preis- und Prognosewerkzeuge ihren Platz: Sie helfen zu entscheiden, welche Styles einen höheren Preis tragen, welche eine Aktion brauchen und welche gestrichen werden sollten. Brittany Steiger von Mintel sagte Retail Brew, KI bleibe 2026 ein zentraler Hebel für Prognosen, Bestände und Planung. Der Ansatz von Adidas, die Preise bestehender Modelle zu halten und für neue Produkte neue Preise zu setzen, ist ein Beispiel für die selektive Preisanpassung, die diese Werkzeuge unterstützen sollen. Doch Software kann die zugrunde liegenden Kosten nicht ändern, sie kann sie nur präziser verteilen.

Wo liegen die Grenzen und Risiken der Zollmodellierung mit KI?

Die erste Grenze ist rechtlicher, nicht technischer Natur. Die Sätze änderten sich durch Präsidialverfügungen, ein Gerichtsurteil, ein auf 150 Tage befristetes Gesetz und eine neue Untersuchung, und weitere Section-301-Verfahren zu China und zu den Praktiken Vietnams beim geistigen Eigentum sind hängig. Kein Modell prognostiziert das verlässlich; Szenariowerkzeuge sind nur so gut wie die politischen Annahmen, mit denen sie gespeist werden. Die zweite Grenze ist die Datenqualität: Zollkontingente auf Basis von US-Vorprodukten, Ursprungsregeln und Rückerstattungsansprüche hängen alle von korrekten Stücklisten und Einfuhrunterlagen ab, die viele Marken nicht zentral führen.

Drittens kann Optimierung in die Irre führen. Ein Modell, das Volumen in das Herkunftsland mit dem tiefsten Zoll lenkt, kann Kapazität, Qualität, die Einhaltung der Regeln gegen Zwangsarbeit (die erklärte Grundlage der neuen Section-301-Massnahme) oder die Kosten für die Qualifizierung neuer Lieferanten übersehen. Die Ergebnisse des USFIA legen nahe, dass erfahrene Beschaffungsteams konsolidieren, statt jeder Satzänderung hinterherzulaufen. Schliesslich binden Vorziehkäufe und frühe Einkäufe wie bei Adidas und Levi's Kapital und erhöhen das Abschriftrisiko, wenn die Nachfrage nachlässt, wie Nikes Finanzchef warnte: «Unsere Konsumenten stehen weltweit unter Druck.»

Was sollten Modeunternehmen jetzt tun?

1. Landed Costs zur laufenden Grösse machen Berechnen Sie Zoll, Fracht und Währung pro Style und Herkunft jedes Mal neu, wenn eine Mitteilung erscheint, nicht einmal pro Saison.
2. Daten auf Ebene der Zollanmeldung bereinigen Führen Sie Zolltarifnummern, Herkunft und bezahlte Zölle pro Anmeldung, damit Sie IEEPA-Rückerstattungen beantragen und die Berechtigung für Kontingente nachweisen können.
3. Faserherkunft für Kontingente modellieren Prüfen Sie, welche Styles aus Süd- und Südostasien US-Vorprodukte verwenden, die sich für die geplanten Zollkontingente qualifizieren könnten.
4. Drei politische Szenarien durchspielen Planen Sie mit den aktuellen Section-301-Sätzen, einem Fall mit höheren Sätzen für China und Vietnam und einem Entlastungsfall und legen Sie für jeden Auslöser fest.
5. Gezielt konsolidieren Nutzen Sie Kostenmodelle, um Volumen bei weniger, dafür leistungsfähigen Lieferanten zu bündeln, statt Aufträge nach jeder Satzänderung zu streuen.
6. Selektiv die Preise anpassen Entscheiden Sie mit Prognose- und Preiswerkzeugen, wo Preiserhöhungen durchsetzbar sind und wo Kosten getragen oder Styles gestrichen werden müssen.
7. Auslieferungsstruktur überprüfen Prüfen Sie, ob die Lagerhaltung im US-Markt den Zeitpunkt und die Exposition der Zölle im Direct-to-Consumer-Geschäft verändert.