Diana Vreeland
Rédactrice en chef de Vogue et consultante du Costume Institute
Diana Vreeland était une journaliste de mode américaine qui a façonné les médias de mode du XXe siècle en tant que rédactrice mode de Harper's Bazaar, rédactrice en chef de Vogue de 1963 à 1971, puis consultante spéciale du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art. On se souvient d'elle pour sa vision audacieuse et pour avoir fait des expositions de mode de grands événements culturels.
| Fonction | Rédactrice en chef, Vogue (1963 à 1971) |
|---|---|
| Harper's Bazaar | Rédactrice mode, de 1939 à 1962 |
| Metropolitan Museum | Consultante du Costume Institute à partir de 1971 |
| Naissance | 1903, Paris |
| Décès | 1989, New York |
Qui était Diana Vreeland ?
Diana Vreeland est née à Paris en 1903 et morte à New York en 1989. Elle a été naturalisée américaine en 1925. Pendant cinq décennies, elle a travaillé pour les deux plus importants magazines de mode américains puis au Metropolitan Museum of Art, laissant une empreinte durable sur le journalisme de mode et sur la manière dont la mode est exposée et transmise.
Parcours
En 1936, Diana Vreeland a commencé à écrire pour Harper's Bazaar une chronique intitulée Why Don't You...?, pleine de suggestions imaginatives et fantaisistes. En 1939, elle a rejoint la rédaction à plein temps et a rapidement été nommée rédactrice mode, poste qu'elle a occupé pendant 23 ans sous la direction de Carmel Snow et de ses successeurs. Elle a dirigé la couverture de mars 1943 qui a lancé la carrière de mannequin de la future actrice Lauren Bacall.
Diana Vreeland a quitté le Bazaar en 1962 pour rejoindre Vogue, dont elle est devenue rédactrice en chef en 1963. Elle a dirigé le magazine tout au long des années 1960 et a forgé en 1965 le terme youthquake pour décrire la culture et la mode portées par la jeunesse de cette décennie. Elle a été démise de ses fonctions en 1971.
La même année, elle est devenue consultante spéciale du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art. En 1984, elle avait organisé douze expositions, qui ont attiré un large public et contribué à faire de la mode un sujet de grandes expositions muséales.
Influence sur le secteur de la mode
L'héritage de Diana Vreeland pour le secteur comprend :
- Une conception du magazine de mode comme source de rêve et d'inspiration plutôt que de simples conseils pratiques
- Le soutien aux nouveaux talents et à de nouvelles conceptions de la beauté dans les années 1960
- La transformation des expositions de mode au musée en événements culturels populaires
- Une contribution décisive à l'installation du Costume Institute comme institution centrale de la mode
Elle a publié Allure en 1980 et son autobiographie D.V. en 1984. La France l'a faite chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en 1970 et de la Légion d'honneur en 1976. Le documentaire de 2011 Diana Vreeland: The Eye Has to Travel l'a fait découvrir à une nouvelle génération.
Pourquoi c'est important
De nombreuses pratiques qui façonnent aujourd'hui le marketing de la mode, du récit éditorial aux grandes expositions muséales sponsorisées par des marques, trouvent leur origine dans le travail de Diana Vreeland. Elle a montré que la mode pouvait être présentée comme culture et comme spectacle, une approche qui continue d'influencer la manière dont les maisons créent le désir et construisent leur patrimoine.
Questions fréquentes
Qui était Diana Vreeland ?
Diana Vreeland était une journaliste de mode américaine. Elle a été rédactrice mode de Harper's Bazaar de 1939 à 1962, rédactrice en chef de Vogue de 1963 à 1971, puis consultante spéciale du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art.
Pour quoi Diana Vreeland est-elle connue ?
Elle est connue pour sa vision éditoriale audacieuse, sa chronique Why Don't You, l'invention du terme youthquake en 1965 et pour avoir fait des expositions du Costume Institute de grands événements culturels.